当前顶尖的时装鼻祖设计师莫过于这两位

时装与世界的其它领域并没有不同，本质照旧绕不开2元性。时装的演化历来都是成双成对，Chanel和Schiaparelli，Balenciaga和Dior，Montana和Mugler，Armani和Versace，Galliano和McQueen，Philo和Ghesqui re。他们定义自己所处的年代，将灵感带给同时期人。今天，我们又多了新的1对，Raf Simons和Demna Gvasalia。他们开启了街头与沙龙之间的对话，正在重塑全部时装界。但在2人背后隐藏着另外一对影响力巨大的人物，他们才是真实的推动者。

Helmut Lang和Martin Margiela，将各自同名品牌交由他人打理，也有10多年了。他们为何有这么强烈的影响力，缘由很复杂。要想回答这个问题， 他们是谁 与 他们有何功绩 ，2者一样重要。毕竟，他们都在职业生涯的巅峰选择了离开。还有几点能产生更强共鸣，包括1点：他们未竟的业务并不是彼时时装界偏爱的方向。但看看眼前这个世界，不难想象部份重要市场玩家都接过了Lang和Margiela留下的重任，最少以他们指出的激进线路图前行。明显，有Simons和Gvasalia。但也有执掌C line设计时期的Phoebe Philo，可能不那末明显，但更有趣。还有现在执掌Margiela时装屋的John Galliano，和继续发扬伟大实验精神的Rick Owens。

这个时期不再有秘密，这个行业也不再有秘密，但Lang与Margiela照旧完好无损地被封为时装之神。2人之间并没有对峙(不像Armani与Versace )，但确有很大不同，以致于在当时，你仿佛只会偏爱其中1位。Lang始终是坚定的现代主义者，极致的极简主义者;Margiela秉承的美学风格则仿佛更像是 喜鹊填窝 ，带有某种混乱。Lang为建筑喝彩，Margiela将其拆散。如果说Lang的激进主义，仿佛是对那个年代的指涉(比如1997年有关千禧年主题的电影《危在旦夕 Gattaca》，可以说是1个酷而感性的Helmut留在了电影胶片)，Margiela则使人困惑地摇摆于英皇爱德华时期的正式打扮廓形，还有稍纵即逝的合成面料之间。

我还能记得的，就是Lang的发布会总能得到热忱弥漫的赞美，但人们对待Margiela的秀却总是很严苛 就像多年以后，人们对待Miuccia Prada1样。每次发布会结束，你都能感到大家暗中等待，等待彼此达成共鸣。 Martin历来都不是 品味制造者 ， 某位与Martin同时期的消息人士说，其坚持匿名发布的声明我认为足以使人佩服： 他做的衣服让人不太舒服，不怎样讨人喜欢。而且，那时候的人总觉得被人穿过的古旧衣服怪怪的。 时间流逝必定会带来这个结果：粗糙的边沿被捋得平滑，传奇被打磨得平顺光洁，人们可以绝不起疑地继续讲述传承。

事后看来，Lang的远见10分惊人。他是第1位承认互联带来影响的时装设计师，早在1998年便选择发布其1998年秋冬系列，不再选择进行实体展现。同1年，他决定了要让品牌的广告遍及纽约市的出租车 这是第1位以如此创意发挥大众营销手段的时装设计师。还是在1998年，Lang决定在纽约而不是巴黎进行展现，从而迫使全部行业发布会日程牢牢相随，致使后来纽约时装周以9月初 打头炮 ，而不是原定的为其添加了尺寸与图案各异且色采明亮的皮革圆盘11月初 画句点 。Lang没有遵照规则，他只是改变规则，让规则适应自己。对今天的设计师来讲，这样的概念是多么难以抗拒啊，不管是牢牢捆绑企业的车轮，还是坚持独立原则进行角斗。

如果说M必须满足防风、防水、透气的要求argiela与尖端科技的接触不如Lang那末明显(虽然他有前同事认为，他对名人文化带有某种 新沃霍尔式 的迷恋)，但他对 偶像崇拜 的许诺却与Lang如出1辙。他们的设计从不让步，强势无情。我突然意想到，当我把他们认为是 1对 的时候，我已本能地找到了他们之间的联系。比如他们在同1季，都为其本来黑白色调为主的时装系列，选择了相同的主色调，同是那种怯生生的黄。但不管他们各自处于哪一个波段，你都能发现除开色采选择，他们在更宏大概念亦有使人注视的相同表达。比如说 混乱 (Chaos)。Lang在发布最后1个系列时，仿佛正在拥抱某种剧烈的不可预测性。当时他坚持说，自己援用了很多偶然出现的灵感，比如在长岛的家附近海滩发现的某些东西。自然界，诞生了很多美丽的混乱。Margiela的系列就是以这类异教的精华凝炼而出，想一想身体被涂抹，结痂，包裹与束缚?

反思1990年代，你很难疏忽的是，如今的时尚给人感觉更加普通了。也许这是街头潮流衣饰本身就含糊不清。设计师们仿佛也承认了这1点，毕竟他们许诺要在 平凡之物中寻觅不平凡 。Lang和Margiela以各自独特的方式绘制了蓝图，以基本款创造出了深受小众崇拜的单品 实用主义的打扮、T恤、分解的牛仔衣饰、女式亵服、Latex乳胶。Margiela向外套与茄克扔出了炸弹，挑战着 功能性 的概念。在Balenciaga，Gvasalia进行的探索，是将优雅经典的高级订制服转变成21世纪的样子，他的1字肩派克大衣廓形中又回荡着Margiela的影子。在他自己的品牌Vetements，他不能不承认Margiela给本身带来的影响：他领导该品牌背后的设计团体3年，Margiela就是他逐步修炼出个人审美的坩埚 他将自己的2018秋冬系列命名为 房间里的大象 (The Elephant in the Room)。Galliano对服装进行的解剖，原型亦是出自Margiela，他称之为D cortique( 剥离 )的剔除血肉留剩骨骼的技术，又能在Lang的衣服骨架实验里觅得影踪。

Lang和Margiala将平常熟习之物的手法，那种寻觅突变、升华无名的方式， 也是他们对理想中的男性与女性感觉的1种自然演化。眼下如火如荼的多元化辩论与他们无关，由于当年他们的时装天桥走下来各式各样的人。 Martin和Helmut都给生活在真实世界里的普通人着装，与他们之前的Montana与Mugler1代恰恰相反， 曾在1994年至1996年协助Margiela的Lutz Huelle说道， 所以，他们会和很多不同类型的女性交谈，而不只是死守1种理想的类型。我认为人们没有注意到这类 艺术化 的世界观，与之对峙的是商业贸易常常只强调某1种特定观点。

这不但是 艺术 。如今在我看来，Lang和Margiela最为杰出的就是那种精确的心理。他们知道自己的客户需要甚么。 保护 这个概念近来已成为1种明确的设计趋势，全部世界基本疯掉了的大环境下很好解释。但是， 保护 也1直是 服装 这个概念的基础。Lang与Margiela设计的衣服常常被视为盔甲，提供了如此强大的安全感，这也是相当惊人的。时装常但是选品牌可不是1件容易的事常是社会现象的折射 用摄影师Cecil Beaton的话就是 时尚这块玻璃 ，但时装最拿手的常常是预测，和预计。就像Lang还有Margiela做的那样。互联出现了以后，他们所获得的成绩具有如此难以抗拒的纯粹和完全。

Helmut Lang将自己的发布会，形容是S ances de travail(意为 工作的1个个小节 )。S ance这个词的字面含义是会议。但这不但关乎工作，同等重要的是他将自己认为很重要的工作成果展现出来。他最后1次展现是2005年春夏系列，在那以后他曾告知我， 我之前不想总让发布会从某个地方开始，然后在某个地方结束，然后到了下1场就全然不同，由于那对我来讲没成心义。 Margiela一样也只专注自己。他的作品，将时装界从1990年代的 马戏团 样子改变到了疯狂变革的道路，重新将重心放在他1贯坚持到核心原则上 身体与面料。

不过，我们还是能通过英语中 会议 的概念理解S ance，1种与精神的、无形之物的合体共融。Lang和Margiela将创意视作1种强有力的、延续的活动。要演化，不是要革命。所以这两位设计师在相对年轻之时就选择脱离了这个行业。 这对我来讲不适合 ，这本身就是1则强有力的声明。我们知道Lang以艺术家的身份低调地生活，继续秉承让他得以塑造了时装界的那些严苛原则。Margiela照旧和过去1样保持神秘。他现在在巴黎时尚博物馆(Palais Galliera)举行的回顾展使人印象深入，并以恰当而不失挑衅的方式提出 而不是回答了更多的问题。所以我们也能看到他们播撒的种子，萌生出了更多确当代情势：Calvin Klein的Simons、Balenciaga的Gvasalia、Galliano领导下的Margiela，他们1季又1季地探索反抗无聊主题，比如 匆忙的穿衣 、 不自知的魅力 之流。

像3尖树的卷须那样，Lang与Margiela还在感染着1代又1代。但最给人以启发与鼓舞的事是，他们真实的变革性的影响还没有被人深入感知。随着未来不断尝试但没法给他们下定义，他们还将继续以各自的超逻辑、那种完全不能解释的方式将时装裹挟与扭曲。我历来没逐日推送亵服行业最新动态、大事件、研究新文章等信息有亲眼见过Martin Margiela，更别说与他说过话了，最后站出来表态的1定得是Helmut Lang。我曾问过他，怎样看待理想与现实之间的差距，怎样看待熄灭所有美梦的深渊。他的回答，照旧透着骨子里那份坚定： 我不太会有这类消极的概念。就算时机不太好，也不是没可能做成些事情，或开始去做某些事情的。我觉得，如果我真的是对某件事感兴趣，我历来不会感到失望或恼火的。 未来的孩子们啊，听听这些话吧。

翻译：Aijing Wang

校订：Tianwei Zhang

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